乳化体状：
借助乳化剂或物理方法使油水两相或与粉末呈均匀、乳白软膏状制品，按体系中的内外相特点可分为油包水（W/O）或水包油（O/W），该类型占化妆品最多。
1、水包油型：如雪花膏、洗发膏、剃须膏、营养霜、粉底霜等。
2、油包水型：如冷霜，润肤霜、清洁霜、按摩霜、发乳膏
油脂、蜡的定义：
在常温下为液体者是油；在常温下为固体者其化学结构是脂肪酸与甘油缩合而成的产物是脂；常温下为固体，其化学结构上脂肪酸与高级脂肪酸缩合而成的产物为蜡。
脂肪酸：
RCOOH通常用于化妆品的脂肪酸为十二碳以上的饱和烃，硬脂酸占一半以上。化妆品用的硬脂酸主要由压榨法或蒸馏法制得。化妆品用的脂肪酸是将油脂经水解、结晶分离（压榨法、溶剂萃取法）或蒸馏分离而得。
高级脂肪醇：
ROH高级脂肪醇作化妆品的基质原料，并作为化妆品用的各种表面活性剂，酯油类的合成原料，则占有非常重要的位置。
粘度：
化妆品配方配方中的油性组分往往决定了化妆品的粘度。粘度关系到化妆品的铺展性、粘性和可涂抹性等。从理论上来说，铺展性就是一定量的物质所能展开的面积。对化妆品来说意味着在皮肤上进一步扩展时所收到的阻力。与此有关的物理化学因素中，静态因素有表面张力、界面张力、附着力和内聚力等，动态因素是粘度。
油脂之所以有较高的粘度，主要是由于长链分子间的引力所致。通常油脂粘度随其不饱和度的增加而略有减少，随氢化程度的增加而会稍有增加。而含有羟基脂肪酸的油脂，因氢键的缘故，粘度比较高。通常脂肪油类随温度变化较矿物油为小。
油脂、蜡的熔点及凝固点直接反应了油脂、蜡的化学结构和组分。有以下几个特点：
（1）脂肪酸的熔点是随烷基碳链长度（即碳原子数）增加而增加。
（2）脂肪酸的熔点随其不饱和度的增加而减少。在饱和脂肪酸分子中引入双键或甲基支链，其熔点下降。
（3）顺式结构脂肪酸熔点比反式结构脂肪酸低。
（4）双键离羧基远，熔点就低，当同时存在顺式与反式结构时，以顺式、反式结构决定。
（5）侧链接近烷基链的中心部位，其熔点也就越低，油脂的熔点直接影响到分子间的凝聚力和产品的稠度，还关系到使用时的铺展性和皮肤的感觉。
稠度：
稠度是浓分散体的流变性质。当外加切应力较小时候，它不流动，只发生弹性形变，一旦切应力超过某个限度，体系就发生永久形变，表现可塑性，故称塑性体，使塑性体开始流动所需加的临界切应力即塑变值。塑变值与铺展性有关，当切应力超过塑变值后，流体会发生剪切变稀，有利于流体铺展，这种性质成为稠度。
酸值：
中和1g脂肪酸所需要氢氧化钾的毫克数，叫做（脂肪酸）的酸值。油脂的酸值是指中和1克油脂中游离脂肪酸，所需要的氢氧化钾的毫克数。脂肪酸的酸值与它的分子量成反比，可以用下式表示：脂肪酸的酸值=/M。式中的M为脂肪酸的分子量。油脂的酸值代表了油脂中游离脂肪酸的含量。油脂存放时间较长后，会水解产生部分游离脂肪酸，故酸值也标志着油脂的新鲜程度。酸值越高的油脂表示它腐败越厉害，越不新鲜。一般新鲜的油脂其酸值应在1以下。
皂化值与不皂化物：
所谓皂化是指苛性碱与中性油脂，苛性碱与脂肪酸或碱金属碳酸盐与脂肪酸反应成肥皂的过程称为皂化。
皂化值是指1g油脂所需要的氢氧化钾的毫克数。皂化值表明油脂中脂肪酸的含碳量的多少，同脂肪酸的酸值是与它的分子量成反比一样，油脂中脂肪酸分子量大的，其皂化值就小，油脂中脂肪酸分子量小的，其皂化值就大，依据皂化值可以算出油脂的平均分子量。
乙酰化羊毛脂：
将羊毛脂醇与乙酸或乙酰反应得到乙酰化羊毛醇，它是黄色液体，称有气味，低粘度，不溶于水，可以任意比溶于矿物油，具有润滑性、渗透性、柔软性，并能减少化妆品的油腻感和调节粘度的作用。
月桂酸：
市售的月桂酸是月桂酸与辛酸或月桂酸与肉豆蔻酸的混合物。直接用于化妆品的较少，多数是用月桂酸合成各种表面活性剂，作为化妆品中的乳化剂、分散剂。它是化妆品重要的间接原料。
它与硬脂酸并用，能调节膏体、乳剂的触变性，也是各类表面活性剂的重要原料。
山芋酸：
又称二十二酸，它是用于化妆品中最高熔点的硬脂酸，它的水合性大，用于乳化制品时可提高乳化体系的稳定性、耐冷热性，制得的乳液比用硬脂酸粘度大。也可用作香皂的乳化剂和凝胶剂和固化剂。
油酸：
无色或淡黄色，具有特殊的油味，置于空气中易氧化。油酸对头发和皮肤具有柔软性和渗透作用，并略有杀菌作用。作为膏霜的光亮剂。特别适用于含有电解质的乳化制品，也是合成表面活性剂的原料。
异构脂肪酸：
带甲基支链的十八碳饱和硬脂酸-异硬脂酸。这类化合物与鸟类羽毛分泌的蜡成分极为相似。这类脂肪酸的衍生物，摩擦系数低，与皮肤相容性好，安全性也好。
化妆品中低碳醇作为溶剂，高碳醇作为化妆品的油性原料。
十六醇：
本身无乳化作用，但是一种良好的助乳化剂，对皮肤有柔软性能。
十八醇：
与十六醇相似，但增稠乳液的作用比十六醇强，与十六醇匹配使用，调节产品的稠度和软化点，是良好的化妆品原料。
油醇：
易分散，渗透性好，赋予皮肤光滑、柔软和清新感。
甾醇：
它是一类多元醇，又叫做胆固醇，它存在于所有动物的细胞和组织中，也存在于皮脂中。其具有营养皮肤毛发的作用。
脂肪酸酯配入化妆品的油相中，一般有以下作用：一是减少化妆品的油腻感；二是保护皮肤，作润肤剂；三是植物油和矿物油不相溶时，酯类可以帮助它们混合。
脂肪酸酯还可以作为香料、染料及添加剂的溶液。同时，由于具体的结构和组分的不同，还可以做增粘剂、增塑剂和不透明剂。
柔滑性：
粉体的柔滑性是指在皮肤上的铺展良好有润滑感。滑石粉和云母等具有良好的柔滑性。利用粉体的动态摩擦系数作为柔滑性的物理化学评价。如滑得一些粉体的动态摩擦因数是：
滑石0.27；云母0.42~0.47，二氧化碳0.49，微粒子二氧化钛0.8，球形氧化铝0.29，球形聚甲基丙烯酸甲酯0.25。
动态摩擦因数越小，柔滑性越好。
绒膜性：
粉体的绒膜性是指在皮肤表面形成像鹅绒肤感的微细粒子的外层。这种性质对粉体化妆品来说是相当重要的重要的感官指标。微细沉淀碳酸钙、丝素粉都能使得产品赋予绒膜感。使用微量的超细二氧化硅也可防止粉体结块，增加粉类化妆品的绒毛感。
硬脂酸锌、硬脂酸镁：
这类盐称为金属皂。硬脂酸锌对皮肤具有润滑柔软及附着性，在矿物油中熔融，可增加粘度，对W/O型乳化体起稳定作用。吸水性弱，不易与着色剂相混。硬脂酸锌为无定形、稍有刺激气味的白色微细粉末，不溶于水、乙醇、乙醚，能溶于苯。
浊点的升高作用：
胶质类的聚合物的亲水性，来自分子中的亲水性极性基团，如羟基、酰胺基、羧基、胺基等，在水溶液中，这些基团发生水合作用。对于这类聚合物的溶液随着温度上升，这些基团的水合程度减少，直至聚合物中内聚的疏水作用超过水合作用，聚合物从溶液析出。开始发生聚合物析出的温度称为“浊点”。
离子性和表面活性剂的络合作用使分子中的疏水片段半胶束化，带有电荷，分子这部分发生水合引起聚合物分子皱缩的内聚的疏水作用被克服，导致浊点升高。
例如十二烷基硫酸钠会使甲基纤维素的浊点明显升高。提高化妆品、特别是透明制品的浊点，是很有意义的。
增泡与稳泡作用：
如聚乙烯吡络烷酮（PVP），羧甲基纤维素和改性淀粉等聚合物具有独特的表面凝胶化作用，这种作用在很稀的溶液中也能表现出来，强化气泡膜，延长气泡寿命，产生致密和稳定的气泡。
粘多糖：
用于化妆品中主要有透明质酸和硫酸软骨素。
透明质酸是一种含氮的粘多糖。为白色纤维状末或淡黄色透明液体，无臭无味。透明质酸具有良好的保水润滑效果，是高档化妆品的添加剂。
汉生胶：
市售的汉生胶是奶白色至淡黄色粉末，易溶于水，溶液呈中性，遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘膜胶体。它具有典型的假塑性。这是它应用方面的重要性质。添加海藻酸钠可降低这种假塑性。
（假塑性：流体的粘度随剪应变率的增加而减小。拥有此种性质的流体属于非牛顿流体，其剪应力与剪应变率之间的关系可通过幂律函数来表示。）
纤维素醚：
其增稠性、溶解性及水溶液的流变性取决于纤维素的类型、分子量、浓度、温度。纤维素醚是非离子性的，它不与金属盐类和其他离子反应形成不溶的沉淀。其溶液在PH3~10内是稳定的，PH3时发生酸缩化水解，PH≥11时发生氧化降解。它的水溶液具有表面活性，有乳化、稳定作用。它具有很好的吸水性，可形成不透油的透明、韧性柔软的薄膜。
PVA：
在膏霜类化妆品中作稳定剂，5~30%的无机酸水溶液的清洗剂中作为增稠剂，在洗涤剂中作沉淀剂，也是面膜，喷发膏的原料。
它已取代50年代以虫胶、油为基础的头发定型剂，它在头发上能形成可再湿性的透明的薄膜、且带有光泽，润滑性好。在护肤乳液中作柔润剂和稳定剂，在眼部面部美容化妆品中为基料，在染发剂作分散剂，香波中作稳定剂。牙膏中作去污剂、凝胶剂、解毒剂。其缺点是对潮湿性敏感。
非离子表面活性剂：
非离子表面活性剂亲油基的链一长，临界胶束浓度就很低，胶束形成数增加，所以增溶性增大，但亲油性太强就会有降低浊点的限制。反之，亲水基的链一长，临界胶束浓度增高，胶束形成数减少，增溶性减弱。
作为被增溶物质，如果分子大，熔点高则难以被增溶。
增溶影响胶束的状态。如增溶物为油液时，要是稍微超过增溶的饱和量，液体则成白浊、乳化体。同时，温度升高，使胶束浓度下降，胶束形成数增加，而增溶能力增大，然而增溶也会引起浊点的变化，通常饱和的碳氢化合物可以提高浊点，而具有极性基的增溶物质则降低浊点。
起泡作用：
加入第三种物质—稳泡剂。多数的稳泡剂是表面活性剂，通常为皂类如油酸三乙醇胺；蛋白质类如明胶；固体粉末及高聚物聚乙烯醇，甲基纤维素等。
氧化胺：
是一种脂基氮化物，用于化妆品的主要有以上三种。在酸性情况下，它表现为弱阳离子特征。它能显著提高产品的综合洗涤性能。使产品具有稠密的奶油状泡沫。特别适合与烷基醚硫酸盐阴离子表面活性剂配合使用。
磷酸三脂：
在酸性条件下会发生水解。无毒，用于护肤护发制品。
蔗糖和葡萄酸酯：
蔗糖分子中有八个羟基，它们能与各种酸结合成酯，调节酯化度和脂肪酸，碳链的长度，可以得到不同HLB值的表面活性剂。蔗糖酯是由蔗糖与脂肪酸为原料，因此无毒无味，不仅刺激性极小还有护肤和润肤作用。
香料的理化特性：
香料具有一定的挥发性。它的分子量在26~之间。它分子中主要有C、H、O、N元素组成的，具有-OH,-O-,-CHO,-COOH,-COOR,-S-,-SH,-NO,-NH,-CN,-SCH,-NC等基团。把它们称为发香基团。由于饱和不饱和，环状化和异构化基团的不同，位置的不同，甚至左旋或右旋的立体异构，也往往使香味发生明显的差异。
香料的油溶性：香料通常是一种淡黄色或黄色的油性液体，或是粘性的胶体或结晶体。它的水溶性较差，但能溶解在醇或醇水溶液中。此外或用一定的增溶剂的水溶液中。
动物性香料主要有四种麝香、灵猫香、龙涎香和海狸香。它们是配制高级香精不可缺少的原料。货源很少，价格十分昂贵甚至比黄金还贵。
龙涎香：
是在抹香鲸胃肠内形成的结石病的产物。抹香鲸是在还上漂流，被海浪冲到海上，经风吹雨打而自然形成灰白色和褐色的大块，主要成分是龙涎香醇。在古代曾有说只要找到漂流在大海上的一块龙涎香，便可安乐终生。可见其昂贵的程度。
采油法：
水蒸汽蒸馏法、挥发性溶剂提取法、压榨法、乙醇浸出
天然香料是以动植物作为来源，经物理化学等处理方法制得。多数是多种化合物的混合体。除芳香化合物外，还存在难挥发或不挥发的物质。天然香料因来源及处理方法的不同也影响到香料的气味。
1、水蒸汽蒸馏法：
将芳香植物的花、、叶、杆、皮、根草和苔衣等放在蒸馏锅内，通入加压的水蒸汽。经冷凝器冷却后的芳香油分和水分同时蒸出来，将水分离后所得的产品称为精油（Essentialoil）。由花制的的称为花精油。
2、萃取法：
是将挥发性的溶剂如石油醚、苯等放入花进行萃取，然后蒸去溶剂，制的含有花蜡的固体物质，然后与乙醇，分出能溶解于乙醇的有香成分，再将乙醇蒸去，得到花精油。从花以外的部分经干燥的叶子、苔类用石油醚、苯、乙醇等萃取，蒸去溶剂，得到浸膏。
3、压榨法：
将柠檬、橙子、香柠檬等柑橘类含芳香油较多的果皮等，经冷磨或冷榨的方法将芳香油分压榨出来，经分离水分后，产品称为冷压精油。某些精油为适应调香要求，经除去萜烯类组分后称为无萜精油。
4、油脂吸附法：
油脂吸附法实际上也是一种油的萃取法。分为热吸和冷吸两种。
热吸法：将花放在加热溶剂的纯猪油或纯牛油中，使花中的芳香油份被吸收，经冷却后的半固体物质称为香脂。将香脂与乙醇混合，使芳香油分萃取于乙醇中，蒸发去乙醇后的产品称为香脂净油。
冷吸法：这种方法适用于不能加热处理的芳香油分，如茉莉和晚香玉这类花，否则其想起将遭到破坏。将花放在涂有纯猪油或纯牛油的玻璃板上，将吸附了芳香油分的动物油和乙醇混合搅动，然后再进行热吸法相同的操作。
5、浸出法：
这是制造乙醇酊剂的方法。将植物中如黑香豆和香子兰豆，动物中如麝香、灵猫香等浸在乙醇中，经长时间摇动浸渍后，得到乙醇酊剂。
6、现在由于科学的发展，有许多高科技的提纯方法在开发、试验和应用。如利用分子筛，层析等方法能制得更纯更所需的香料。
人闻到香气的过程是物理作用，还是化学作用，还是酶的作用等等。说法不一。但是香气是实实在在地存在的。我国古代哲理虽有五行、五味之分，而对香气却少论著。把五味比拟为五气，甜气、酸气、辛气、咸气、苦气，倒可表示香韵的类别。
膏霜类的加香：
膏霜类的产品占化妆品的比例最多，主要是油包水型，如冷霜、香脂、清洁霜、按摩霜、卸妆膏；水包油型，如霜花膏、粉底霜、奶液类。加香的目的不仅是赋予产品一定的香气，而且要遮盖乳化体中的油脂味。香气的好坏要看香料组分在水相或油相中的溶解性。香料与油脂原料的相容性，如不恰当往往影响到乳化体的色泽、流变性和稳定性。有时导致白色乳化体变黄，甚至变红；或膏体变稀等。由于它是基础类化妆品，香气不宜强烈，因此香料不宜过多，一般在0.2~1.0%。香精中不宜有刺激性、强挥发性、易溶性及有色或变色的香原料。
颜色：
反映于视觉上的一种现象。人的眼睛对波长~nm的光线能感觉得到，称为可见光，根据不同的波长，肉眼所能感觉到的颜色也不同。日光中具有各种不同波长但大约同量的可见光线。当它同时进入眼中时，使人觉得它是无色的。如日光通过三棱镜时，其中不同波长的光则折射成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。这说明颜色各种不同波长的光反映于视觉上的一种现象。
章度：
表示色彩的饱和度，或者说是色彩的强弱，亦称为彩度。物体色的饱和度决定其表面反射光谱辐射的选择性程度。物体对光谱某一较窄波段的反射率很高，而对其他波长的反射率很低或没有，表明它有很高的光谱选择性，它的饱和度就高。愈饱和的颜色与灰色的差别就越大，色彩就更强。
常用标准色卡，它是用一“色调环”表示色调（H），即用红R、黄Y、绿G、青B、紫P等五个主要色调制成的一个环。
天然色素：
天然的动植物色素，已大部分为合成的有机色素所取代，但是某些优良而稳定的天然色素仍被广泛使用。例如胭脂数橙、胭脂虫红、藏红花、紫草红、叶绿素、姜黄和胡萝卜素等。
β-胡萝卜素：
是天然类胡萝卜素存在的一种胡萝卜素的异构体。在使用时需与抗氧化剂和金属离子螯合剂配合使用、无毒，在各类化妆品中使用。
叶绿素及其衍生物：
对疮伤、皮肤病有治疗和除臭作用。用于酸性或含钙的化妆品中会发生沉淀，遇硬水则会生成不溶性盐而析出。
类胡萝卜素：
由于这类原料广泛存在，已逐渐成为一类重要的色素。它是一组脂肪或指环可溶的化合物，大多数的类胡萝卜素是四萜，按化学结构组分分为两类，类胡萝卜素的碳氢化合物和含氧的类胡萝卜（如叶黄素）。多数的胡萝卜素含有共轭双烯作为发色基团，单键和双键的交替是类胡萝卜素的颜色的起因。它们的颜色因发色基团双键数和极性基团的存在与否而变化。共轭双键减少黄色调加强；反之，红色调加强。
珠光颜料：
使色彩的唇膏、指甲油、奶液、膏霜、香波、粉饼等化妆品呈现珍珠般的闪光，以加强色泽的效果。它在化妆品的着色起到了特殊的作用。这种产生珍珠色泽效果的物质称为珠光颜料。产生珠光的光学原理是由于同时发生光干扰和若干光散射的多重反射现象。
1、天然鱼鳞片：
从带鱼或鲱鱼的鱼鳞，用有机溶剂精制而成的。由于鱼的种类不同，粒径和晶型也不同，难以得到一定质量的原料。这类产品的珠光较凝重，适用于唇膏、指甲油的化妆水等。
2、氢氯化铋：
BiOCl是由硝酸溶液加入盐酸，经水解而得的氢氧化铋晶体，结晶是不规则的，有很好的不透光性，呈柔和的珍珠闪光。过度暴露于光线，色泽会变深。相对密度为7.，折光率为2.15；溶于酸。不溶于水。常在云母粉表面涂以氢氧化铋而制成珠光颜料。
3、二氧化钛-云母：
天然矿石云母，是一种白色、略有珠光的粉末。具有比重很小，粘附性也很好，略具遮盖性，有天然肉色感觉，易于着色等许多优点。
一种防腐剂是否有抑菌作用，首先要测定防腐剂的效力。
（1）平板抑菌圈法
这种方法是最简单易行的方法：细菌或霉菌在合适的培养基上，经培养后能旺盛地生长，如果在培养基平板中央放有经防腐剂处理过的圆片（滤纸），防腐剂通过培养基向四周逐渐渗透，使细菌的生长受到抑制。靠近圆片外防腐剂浓度越高，微生物不易生长，所以在培养基中央形成一个抑菌圈。量出抑菌直径的大小，可以判断防腐剂的效力。
（2）最低抑制浓度（MIC）
同样反映防腐剂的效力，也是测定防腐剂抑制裁微生物的最低浓度，一般用PPM表示，MIC越小说明抑菌能力越大。
（3）稀释
制备一定量的培养基，灭菌，加入不同量的防腐剂，如配置ppm、ppm、ppm。分别注入试管10ml液体培养基放入管架。先将试菌斜面用接种环移至10ml液体培养基放入管架。先将试菌斜面用接种环移至10ml液体培养基进行24h。然后用刻度吸管一滴加到上述系列的各试管中。培养24~48小时，检查各试管。观察结果假如试验菌种1#在ppm末生长，而在ppm生长，那么对试验菌1#的最低抑制浓度ppm，而在ppm生长，那么对试验菌1#的最低抑制浓度为ppm。
抗氧化剂：
抗氧化剂的种类很多，从化学结构上可分为以下5类：酚类；醌烃；胺类；有机酸、醇及酯；磷酸及其盐类、亚磷酸及其盐类
细菌细胞滤液：
经细胞培养和超滤技术分离的细胞滤液，再添加一些助剂制成的提取物，在国外已开始成为高级的化妆品活性物。
脑提取液—表皮生长因子：
用有机溶剂从处理过的牛脑中萃取含有丰富的脑磷脂提取物。用于护肤具有促进皮肤渗透障壁的迅速再生。它进入角质层的角质细胞的间隙，能改善细胞间质的成分。但不能与季铵盐配伍。
蜂皇浆与蜂胶：
蜂皇浆亦成为蜂乳，它是公蜂咽腺分泌的白色胶质物体，是蜂皇的食品。它含有极丰富的蛋白质、多种氨基酸和维生素、糖类、脂类、激素、酶类、微量元素及各种生物活性物。还有不饱和脂肪酸10-羟基-2-癸烯酸称为王浆酸。它是皮肤天然保湿因子的主要成分，可以使老化和硬化的皮肤恢复水合性，防止角质层水分损失。因此蜂皇浆是皮肤和毛发很好的营养剂。
透明质酸（HyaluronicAcid）：
简称HA，它是动物中提取的，由（1→3）-2-乙酰基-2脱氧-β-D-葡萄糖醛酸的双糖重复单位所组成的一种聚合物，分子量由20~万。HA呈白色无定形固体，无臭，有较强的吸湿性。易溶于水，不溶于有机溶剂，水溶液呈较高的粘度，只是由于其分子的空间伸展特别大，在溶液中它膨胀的体积占据较大的空间，能结合较大量的水，即使在低浓度下还可以具有强的粘度。并具有高的粘弹性和渗透压，从而有很强的保水性和润滑性，是一种极佳的天然保湿剂。对人体皮肤无毒，无刺激。但因是从牛眼玻璃体，牛脐或鸡冠中提取的，价格昂贵。先已用微生物菌株，利用生物工程的发酵制得HA，使HA产品可望达到新的水平。
维生素：
维生素具有人体生长，维持机体正常新陈代谢的作用。人若缺少了微生物，则会导致机体病变。在皮肤上也会往往会反映出来。维生素存在油溶性和水溶性两种，油溶性有维生素A、D、B、K等，水溶性的有维生素C、B族。水溶性的维生素难以为皮肤吸收，同时对热和光的稳定性差，现已开始对这类维生素进行改性研究，使其能在化妆品中发挥作用。目前用于化妆品的大多数为油溶性的。
维生素A：
在空气中易氧化，在制剂中需要加抗氧化剂，最好与维生素E并用。
维生素A的功能：保持表皮组织的正常状态，保持眼睛的正常视觉特别是暗视觉。
能被皮肤吸收，激励角质层细胞，刺激皮肤，增强新陈代谢，用于化妆品有较明显的抗角朊化的效果，对表皮细胞的分裂和发育有调节作用，对粉刺进行局部治疗十分有效。在化妆品中应用较多的维生素A的棕榈酸酯和乙酸酯。
维生素B:
B1、B2、B6、H（Biotin）和烟酸、泛酸等。
B6水溶性，把维生素B6分子中的四个羟基用脂肪酸酯化，制得维生素B2四丁酸酯，即核黄酸四丁酸酯。防止皮肤粗糙、粉刺、日光晒伤、皮炎等。0.1-1.0%。
B5，又称泛醇（D-Panthenol），泛酸加氢的产物。在毛发和皮肤中，泛醇会转变为泛酸，泛醇能深入皮肤的深层和毛发的根部，可控制皮肤和毛发中的水分，具有保湿作用，促进皮肤的正常角质化，还具有抗炎的作用。
维生素H（Biotin），生物素。它对细菌、植物、动物的生长都是必需的，存在于蛋黄、牛奶、肝脏、酵母中。可促进毛发生长，对皮肤的皮脂漏性、剥落性皮炎也有疗效。
维生素C：
抗坏血酸，在水中易氧化，在重金属存在下更容易氧化。加热会分解。水溶性的维生素C不易被皮肤吸收，现已开发了稳定的皮肤易吸收的高级脂肪酸和磷酸酯之类的维生素衍生物。维生素C的脂类衍生物可抗氧化，防止紫外线的伤害，抑制异常色素的沉着。
维生素D：
油溶性，对皮肤的创口愈合等有疗效。
维生素E：
生育酚。抗氧化、保湿。
微量元素：
化妆品中的载体：
为了提高功能添加剂的透皮渗透性：延长有效物的活性在化妆品中的保存时间；使有效物进入皮肤后均量均时地被皮肤吸收，近年来化妆品中引进了载体的概念，同时发展了这部分原料的开发。
1、月桂氮卓酮（AZONE）：
一种很好的皮肤促渗剂。渗透机理是因为它可影响皮肤角质层中扁平角化细胞的有序叠集结构，主要作用于其中的类脂质，使之流化，让物质通过，这个作用的可逆的。实验证明1%的氮酮的透皮增加作用比含50%的二甲基亚砜（DMSO）或二甲基甲酰胺（DMF）的作用扩大13倍。排泄迅速，皮肤残留量小，同时在化妆品配方中的相溶性、稳定性都很好。但凡士林对氮酮的渗透有抑制作用。
氮酮主要功效：促进肌肤及毛发最外层的吸水能力，改善肌肤的含水量，起保湿作用。
2、β-环糊精（β-CD）：
CD分子的立体构型为上狭下宽，两端开口的空筒。CD分子筒内为疏水性，筒外是亲水性基团，许多天然的和合成的化合物分子，特别是水不溶性的化合物全部或部分通过包接作用进入CD空筒内，与周围环境隔离，产生许多特殊的作用。
环糊精的主要作用是携带亲水性物质。β-CD分子内外表面都是亲水性的，然而内表面的水分子氢键引起分子变性，使水合β-CD分子显示出高能状态，因而在水的位置上易于接受客体分子形成络合物。据报道还有用于取代乳化剂的，乳化油和水制成的化妆品展开性、流动性好；使用后无油腻感，不刺激皮肤。
3、脂质体（LIPOSOME）：
在六十年代末脂质体就被认为是非常有效的，专门的药物载体，已证明它能将其所裹包的药物直接输送到所选择的细胞位置上。但真正的脂质体化妆品直到近几年来才出现。
脂质体可定义为数种液体或水溶性隔间受双层类脂所包围。双层类脂一般以卵磷脂成分居多，但也可以是其他极性脂肪。脂质体和细胞膜有相似的成分构造，呈微球形的磷脂。
仅含有水分的脂质体被称为“空位”脂质体，而这些水的中心含有如维生素和蛋白质之类亲水性物质时，或者例如润肤剂类油脂性化合物被吸附脂质化妆品就大大延长其有效物质在体内的作用时间。例如一些生化制品在体内的半衰期相当短。但如果和脂质体结合，它就能保证生化制品在体内均匀均时的释放，营养肌肤。一些在通常情况下不能被皮肤吸收的物质，和脂质体结合后就以达到皮肤吸收的目的了。另外脂质体还能提高某些易变物质的稳定性，包括光稳定性、热稳定性及抗氧化性。
空位脂质体单独应用到化妆品同样是一种良好的润肤保湿剂。因为脂质体能够强化皮肤阻挡层的功能，减少透过表皮的水分损失，脂质体有保持水分平衡的功效。
常用的脂质体：脂质体-SOD，脂质体-维生素，脂质体-活性蛋白，中草药脂质体。
4、纳球：
与脂质体一样是第二代活性物的载体。直径很小，只有nm左右。纳球的结构呈现多孔状，增加了球体表面积，使纳球具有极强的吸附能力，能运载更多的活性物。纳球不同于脂质体包裹型结构的优点是在一段时间内持续释放所携带的活性物，大大地改善了活性物在护肤品中的均匀分布。
活性物的动态释放，即纳球的缓效释放活动是按照物理扩散定律来进行的。活性物在纳球里面或外面的浓度差将寻求一动态平衡，这个平衡主要取决于活性物对纳球的亲和性，这种亲和性导致纳球内部的活性物向外扩散的缓慢下降。
利用纳球可提高持续释放时间，那么可进行定位释放，选定目标的释放便对活性物与目标部位皮肤的接触有利，为了达到此目的，给纳球表面赋予特殊的化学功能物以不能与活性物发生反应，或影响活性物的释放。
目前有两种纳球：纳球NCK（通过被护硫醇基，即烷基硫酸酯对纳球进行功能化。因为硫醇的作用经常存在于蛋白质，尤其是角质蛋白中，形成二硫化键。所以这种被定位的纳球就可以把活性物释放到预定的皮肤部位。）；纳球NH（通过季铵对纳球进行功能化。当皮肤或毛发收到损害时通常带有负静电荷，此时产生离子键，纳球利用它把活性物释放到预定位置。可纳球化的活性物如：羟基己酸，微量元素，甘草，蛋白质，植物提纯物等。）。
若有阳离子型表面活性剂，则由于其活性阳离子在纤维表面上的吸附作用使表面电荷减少，ζ电位逐渐减少变零，阳离子表面活性剂的浓度很高时，ζ电位可改变符号。因此有机阳离子或高价阳离子的吸附作用对洗涤去污是不利的（硬水中的钙镁例子会对去污效果产生不良影响，阳离子型表面活性剂不能用洗涤剂）活性阴离子在纤维及污垢表面上的吸附作用，自然对去污有利，因为它们能使纤维-洗涤液以及污垢-洗涤液界面上的ζ电位增加。但阴离子的吸附必须克服分子中带电的端基和纤维表面上负电荷间的排斥力后才能发生。
乳化剂形成的界面膜的强度和密度也是乳化体稳定性的一个重要因素。在界面上，由于相同分子之间的相互作用力而不可能排列的很紧密，加上单一乳化剂不可能与水或油之间的亲和力都很好，因此界面膜不会牢固。
乳化体的不稳定性可存在三种表现形式：分层、变型和破乳。每个过程代表一个不同的情况，在特殊情况下它们可能是相关的。如乳化体完全破坏前可先分层，或分层与变型同时发生。
变型：是一个乳化体可以突然自油/水（水/油）型变成水/油（油/水）型，这种现象称为变型，也称为转相，即外相转变为内相或内相转变为外相。它与内相的体积比、表面活性剂的浓度及温度有关。
破乳：是指乳化体系完全被破坏。当然分层、变型、破乳可以同时发生。乳化体的破坏经过絮凝和聚结两步，第一步絮凝过程中，分散相的粒子聚集成团，但各个液珠仍然存在。这些团的聚集常常是可逆的。
乳化体化妆品常见的质量问题
1、产品的稳定性
乳化体类的化妆品常发生膏体变粗、出水、出油等现象。
膏体变粗是发生絮凝和聚结。
引起的原因有：乳化剂没有采用复配，乳化剂用量太少，体系中电解质含量不很低。
有时产品经过强烈均质剪切后开始会得到细腻光亮的外观，但经过一段时间后会变粗。
高分子化合物能提高体系粘度，使之形成网状结构，把分散相的颗粒网络起来，可有效防止絮凝的发生。体系中的电解质可能由添加剂或乳化剂及工艺水带入的可能性最大，如水解丝肽液中就有较高的电解质。微生物的作用同样会使乳化体破坏。
2、稀稠度（软硬度）
化妆品的膏体具有一定的稀稠度，当然根据具体的产品和要求及稳定性的要求。根据乳化体粘度理论一般有以下几个控制方法：
①增加内相的含量来提高稠度。
如O/W型产品的增稠可以提高白油、十八醇等油相的比例。反之降低油相的含量则变稀，像润肤露的油含量就比护肤霜为低。
②固体油含量高可明显提高稠度，因为这样混合油相的粘度提高了。不管是O/W型还是W/O型，提高十八醇、蜂蜡、地蜡、硬脂酸、单甘酯等的含量，降低白油等液体油的含量都将使体系变稠。
③增加外相粘度可以使产品变稠，如奶液类产品中加入增稠剂，这时可用降低十八醇等固体油含量，以增加涂抹性，对稳定性有好处。
④改变乳化剂的类型可明显改变产品的稠度，由于离子型表面活性剂的电粘度效应和较厚的溶剂化层，可使体系变稠。像金属皂型乳化的体系明显比用Span,Tween乳化体系稠。
⑤经过均质过的产品比未经均质的粘度大，这是因为内相颗粒小使所带的水化层体积增加，并且颗粒密度大，相互作用力增强所致。
3、产品的光亮度和细腻度
一般膏体细腻，则光亮度就好。这是因为细腻的膏体内向粒子直径小，它所构成的表面就不那么粗糙，对光的漫反射现象小，给人以光亮的感觉。
膏体的光亮度还跟混合油相中液体油含量的高低有关，液体油含量高得到产品光亮，这是由于面上的油相粒子因液体油含量高而容易变形流平所致。
一只好的膏霜类产品如果面上光亮，用手指挑开内部也光亮，那么内相颗粒必定细腻；如仅表面光亮而挑开看不亮，可能只是液体油含量高但颗粒直径并不小而均。另外含有气泡或少量大颗粒的膏体，其光亮度将会受到明显影响。
4、产品的展开性
展开性即在皮肤上展开的难易。另一层含义是否很快“消失”。再是用后的感觉。这与油相原料的润滑性、铺展性、产品的触变性、粘性等有关。润滑性是指摩擦阻力，摩擦因数低的油滑润性就好。例如异硬脂酸及其衍生物、硬脂酸辛酯、霍霍巴油等都是油滑性很好的油。
铺展性是由润湿接触角决定的参数，在皮肤上易润湿的油铺展性好，另外粘度低润湿性也很强。如低粘的二甲基硅氧烷有很好的皮肤铺展性，肉豆蔻酸异丙酯的铺展性也很优异。产品的触变性就是指在涂抹时，体系受到展开力的剪切，其粘度降低的现象，这种现象愈明显，触变性就好。粘度高的产品往往展开性差。
我们希望产品涂抹在皮肤上能有迅速“消失”的感觉。这会给人一种很快被吸收的感觉，但多数产品固体含量高而液体油含量低甚至没有，混合油相在皮肤温度下仍是固体，另一种是在展开时产生一层致密的小气泡，都会引起白色。
解决方法：尽量采用低发泡力的乳化剂，加入低粘硅油（~厘厮），加入触变性好的水溶性高分子聚合物，改善油相的润滑性和铺展性。
5、膏体泛黄
白色的膏体容易泛黄，常常是化学反应引起的。一是香精，香精的分子往往是易氧化的醛、酮等杂环化合物，必须要做配伍性试验、光照对比试验。
二是添加剂引起的。BHT抗氧剂会带来一种鲜艳的嫩黄色，这是它自身被氧化产生的，维生素C也有这样的情况，另外油相温度过高、BRONOPOL等防腐剂过早加入等都能引起泛黄。
化妆品稳定性观察项目：
外观变化（色调差别，变褪色，条纹颜色不均，混入异物，伤痕，浮游物，分离，沉淀，发汗，浮起，麻点，疏松，龟裂，胶化，透明度，结块，光泽，塌陷，裂缝，气孔，气泡混入，真菌生长等）；气味变化（直接，容器的气味混入，使用时）。
一般采用5级评分和OX等标准化尺度来决定稳定性的范围。
化妆品的刺激性与毒性
化妆品引起的皮肤损伤
（1）皮肤刺激性皮炎和过敏性皮炎
理论上，只要接触物的刺激性强度大于皮肤的耐受值，即会发生皮炎。表皮的角质层发生了变化，除去脂质、可溶性细胞质和水，蛋白质的变性和伸展，空泡形成，浸软，脱皮，酶含量变化，过度角化和角化不全。表皮对刺激物常见的反应是形成空泡，这是由于细胞内的渗透压调节过程受到破坏，以致吸收过量液体，溶体酶使细胞浆溶酶解，释放出液体，使吸收量增加。真皮的炎症变化与其他组织炎症相似，随受损害的程度和时间而变化。刺激轻的，反应为红斑，渗透增加导致水肿，还会出白细胞粘附浸润、组织的变性、肉芽肿病、纤维变性和斑痕等。
在化妆品中最常见的皮肤损伤有四种类型：
1、一次性刺激性皮炎，由接触物质对皮肤细胞的直接损伤。
2、过敏性接触皮炎，由接触物质与表皮蛋白结合引起的抗原抗体反应。
3、光毒性皮炎，由接触性物质的光化学变化而引起的皮肤细胞的直接损伤。
4、光敏性接触性皮炎，由接触物质的光化学生成物与表皮蛋白结合而成引起抗原抗体反应。
（2）化妆品引起的皮肤色斑与老化
炎症反应可产生多种炎症介质。其中花生四烯酸、前列腺素D2、白兰烯B4等是促黑色素细胞分裂剂。同时慢性的炎症常伴有角朊细胞增生，角朊细胞分泌的成纤维生长因子是黑色素细胞的自然分裂剂。上述因素均刺激黑色素细胞生长分化，造成皮肤的色素沉着或色斑。继发于多种损伤，长期迁延或不适当处理后，常见有皮肤粗糙、皱纹增多、失去弹性润泽状态。炎症状态及外用药治疗可破坏皮肤的脂化膜，改变皮肤的自身调节及保护机制，久而久之，可导致皮肤老化。
（3）化妆品的毒性
化妆品的原料含有少量的有害杂质或中间体，造成对皮肤的刺激。化学添加剂中如防腐剂、表面活性剂、抗干燥剂、香料、色素等都可能引起毒性损伤。其中有的含少量有毒物质如汞、铅、砷、甲醇等。有致病物质或诱发基因突变作用。通过皮肤或因误饮或误食都可引起皮肤或全身性的中毒反应。
皮肤的吸收性：
化妆品的各种作用、毒性与皮肤的吸收情况密切相关。可通过皮肤的吸收数量、吸收速度、吸收途径以及体内分布状况的试验。
试验方法有体外试验和体内试验法。
体外可从切割下来的皮肤上试或在模型中进行渗透；
体内则用组织学的研究、示踪法、体液和组织的分析及生物学应答的推导等。这些试验法各有其特点，近年使用放射性元素的跟踪法发展较快。全身显微及超显微的自动X射线摄影技术已广泛应用。从扩散理论来判断皮肤的吸收也是一种很重要的方法。
化妆品原料的安全性：
从理论上说，任何物质都对人有过敏反应。而且一般都与其浓度、使用时间成正比。
油脂、蜡的刺激性与其化学结构如碳原子数、基因等有关，与接触的皮肤有关。据报道，十四碳的脂肪族化合物刺激性最强，其刺激性强度顺序为：醇脂肪酸乙酯蜡。一般来说，皮肤难以吸收的物质其刺激性也较低。随脂肪族化合物的碳原子数增加其刺激性降低。还有报道过氧化合物产生强刺激性反应。
表面活性剂的急性毒性，对皮肤以及粘膜的刺激性总体顺序为：阳离子阴离子非离子。皮肤的角质膨胀性以阴离子型表面活性剂最强。
非离子表面活性剂，也具有脱脂作用。对试验动物皮肤进行试验发现了非离子表面活性剂的脱脂作用。从实验动物皮肤进行试验发现HLB值低的以及直链状结构（指分子结构呈狭长状的）非离子表面活性剂的刺激性是强的，在HLB值10~16时刺激性为最高，同时在此范围内，其刺激性顺序为：聚氧乙烯烷基醚聚氧乙烯脂肪酸酯聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯硬化蓖麻油聚氧乙烯衍生物。其分子结构体的幅度越大其刺激性越弱。非离子表面活性剂Tween会引起皮肤炎症的机理主要是由于组织的组胺游离，用Tween20处理鼠皮肤，从皮肤上的肥大细胞脱落的组胺颗粒证明，引起炎症的原因是由于局部细胞膜脂质技能被搅乱。非离子表面活性剂的免疫过敏性，通过对单硬脂酸丙二醇、十二醇聚乙烯醚硫酸钠、卤代季铵盐的研究有所了解。如十二醇聚氧乙烯醚硫酸钠是由于硫酸化过程中产生的烷烃—1,3-磺内酯引起免疫过敏性。
非离子表面活性剂的急性毒性的强度还按以下顺序而降低：烷基醚脂肪酸酯脱水山梨醇衍生物。但非离子还是刺激性最小的一类表面活性剂。
还要注意表面活性剂如不考虑其本身和刺激性或毒性，它往往还显示了促进皮肤对某些物质的渗透作用。
化妆品特点是把多种互不溶解，互不反应的原料（油溶的、水溶的、固体的、液体的、有机的、无机的）配合而成的混合物。由于各制品原料的特性，含水量，PH以及配合组份不同，其菌相也不一样。
乳化体容易受到细菌，酵母和霉菌的污染，含酒精的制品容易受到以酒精作为营养源的酵母污染。另外，用不含水的粉质和油脂做成的粉质或固形制品，容易产生霉菌。
由于各种制品的微生物污染情况不一样，化妆品中检出细菌有：
埃希氏菌属、假单胞菌属、肠杆菌属、克雷伯氏菌属、变形菌属、枸橼酸细菌属、沙雷氏菌属、哈夫尼菌属、葡萄球菌属、芽胞杆菌属和链球菌属
等11个属的细菌。
多年来，从国内外资料汇总了主要的化妆品微生物菌相有：
化妆品微生物污染的重要来源之一，是空气环境，因此应根据生产工艺和产品质量的要求控制车间空气的净化程度。在化妆品生产环境中，化妆品的灌装车间的空气一定要清洁，要求有无菌室。
化妆品安全性评价程序和检测项目
为了确保化妆品使用安全，防止因使用化妆品给消费者带来近期或远期伤害，在GB-87标准中规定了五阶段17个项目。
第一阶段：
急性毒性和动物皮肤、粘膜试验。其中包括急性毒性试验、急性皮肤毒性试验、急性经口毒性试验、动物皮肤、粘膜试验、皮肤刺激试验、眼刺激试验、皮肤变态反应试验、皮肤光度和光变态反应试验。
第二阶段：
亚慢性毒性和致畸试验。其中包括亚慢性皮肤毒性试验、亚慢性经口毒性试验、致畸试验。
第三阶段：
致突变、致癌短期生物筛选试验。其中包括鼠伤。
第四阶段：
慢性毒性和致畸试验。
第五阶段：
人体激发斑贴试验和试用实验。
每种类型的化妆品都有其PH范围。以下为常见化妆品的PH值的范围。超越这一范围，就可能对人体不利。尤其是PH值偏大时。
皮肤表面呈鳞片现象，这是由于皮肤组织中纤维束排列方向不一，并受其牵引力影响，致使皮肤表面形成无数或深或浅的沟纹，将皮肤分成无数多角形或菱形小区，凹下去的是皮肤沟，凸出来的是皮嵴，二者合称皮野。人体手指及中趾末端的沟纹各有差别，俗称指纹，是识别人的标志。
皮肤不是绝对严密无通透性的组织，某些物质可以选择性地通过表皮，而被真皮吸收，引起全身的影响。如外用性腺激素和皮质类胆固醇激素均可经过皮肤吸收，产生全身作用。某些药物也可经皮肤引起中毒。
皮肤吸收一般有三种途径：
1、使角质层软化、渗透过角质层细胞膜，进入角质层细胞，然后通过表皮其他各层；
2、大分子及不易渗透的水溶性物质只有少量可以通过毛囊、皮脂腺和汗腺导管而被吸收；
3、少量通过角质层细胞间隙渗透进入。
影响皮肤吸收的因素：
1、身体不同部位的角质层厚薄不同，吸收也不一样。如掌趾角质层较厚，吸收作用小，粘膜无角质层吸收作用较强。
2、角质层可以吸收较多的水分。如皮肤被水分浸软后则可增加渗透。外用治疗常用封包疗法，使汗液减少蒸发，皮肤的水分增加，故吸收作用加强。
3、婴儿、儿童皮肤角质层较薄，吸收作用较成人为强。
4、固体一般不能渗入皮肤。而溶于类脂质的物质，如维生素A、D、E等及某些有机盐类，动物脂肪、酚类化合物、激素等则较易被吸收。植物油吸收比动物油少，矿物油不被吸收。少数物质浓度大吸收反而少。如酸浓度大时，与皮肤蛋白结合形成薄膜，阻止吸收。
5、如湿疹银屑病等皮肤损害，可使吸收作用增强。皮损面积大，用药时间长，也能影响吸收、皮肤充血损害处吸收较多。
6、皮肤对粉剂、水溶液、悬浮剂的吸收较差，或不易被吸收。软膏阻止水分蒸发，可使皮肤浸软，故能增加吸收。有机溶剂如乙醚、氯仿、苯、煤油、汽油、对皮肤的渗透性较强，均可增加皮肤的吸收。了解皮肤的吸收作用，对化妆品剂型和配制方法的选择有重要的意义。
皮肤的类型：
虽然皮肤结构是相同的，但因人而异。它们的性能却常有明显的差异。一般按其特性分这以下的几种类型。
1、正常皮肤：
这类皮肤也称中性皮肤，皮脂（油分）和汗（水分）的分泌均衡，是最为理想的。但易受季节变化的影响，冬天较干燥。皮肤红润，富有光泽；润滑不粘，无粗糙感，纹理细腻，富有弹性。
2、干性皮肤：
这类皮肤毛孔不明显，皮脂腺的分泌少而均匀，没有细腻的感觉，肤色洁白或白中透红，角质层含水量在10%以下，纹理较细，不易生粉刺和起疙瘩；易起皮屑。引起皮肤干燥的原因有内因和外因。内因方面与先天性皮脂腺活动弱，后天性皮脂活动和汗腺活动衰退、维生素A缺乏、脂肪类物质摄入过少，皮肤血液循环不良、过度疲劳有关。外因方面与烈日曝晒、寒风吹袭，使用碱性肥皂，过于频繁受热，皮肤不洁，乱用化妆品有关。
3、油性皮肤：
这类皮肤也称多脂性皮肤，多见于青年人和肥胖者，由于皮脂分泌多，故皮肤表面显得油光发亮，毛孔扩大，其皮肤角质层水分正常，易生粉刺，小疙瘩；皮肤较厚不易起皱。形成油性皮肤的主要原因与先天性皮脂腺活动亢进，雄性激素分泌过多，偏食多脂食物，香浓调味品摄入过多，以及B族维生素的缺乏有关。青春期皮脂腺活动较强，出现油性皮肤也是正常的。
4、老化皮肤：
人的皮肤从30岁起开始出现老化，随着岁月的增添，人的肌肤要由年轻靓丽、细腻有弹性，逐步出现既干且皱的衰老。皮肤一般呈干燥无光泽，面、颈部由粗而深的皱纹；皮肤减少，皮肤松弛而无弹性，黑斑、色斑增加。形成老化的原因内因是年龄增加，植物性神经的紊乱、内脏机能的异常等，外因中最主要的是紫外线的伤害；生活环境的恶化、烟、酒过量，饮食不当以及错误的保养，激烈的减肥等。也是皮肤老化原因之一。经护理和化妆品的作用可使老化皮肤改善，延缓老化的速度。
5、混合性皮肤：
部分干性、部分油性皮肤，如额部、鼻及下巴周围（通常称成T型区）油性皮肤的特点，而在另外的区域中呈中性或干性皮肤的特点，女性中约有70%~80%的人为混合性皮肤。
6、敏感性皮肤：
这类皮肤对于内外不利因素反应性过强，导致组织损伤或生理功能紊乱，表现为易发生病损或过敏反应。如容易因季节变化和日光照射而患过敏性皮疹，也因接触某些化纤物品或金属物品、颜料等引起过敏，这类皮肤毛孔紧闭，纹理细致；皮肤干燥缺水，皮肤薄，隐约可见微血管，皮肤色泽有不均匀潮红。
7、微血管破裂皮肤：
在皮肤表面底下可以看见蓝色静脉和破裂的微血管浮现。微血管破裂症大都发生的原因是不注意日常护理而长期受冷热过度侵害；人为伤害，过度蒸溶角质。微血管破裂的后期会发生血流淤积，引皮肤弹性下降。出现皮肤松弛，眼袋下落，肤色苍白，毛孔松弛等引起早衰老。
高级脂肪酸：
被广泛使用的是C12~C18的饱和直链酸或是油酸。为了提高起泡力，月桂酸盐是有效的。但单独使用有泡沫粗，欠缺奶油感觉。还有在多量配用时要注意刺激性等安全性问题。再者，棕榈酸盐，硬脂酸盐等烷链长的物质有效于产生细致的泡沫和奶油感，若脂肪酸组成中这类物质占的比例高的话，则对外观也增添美观，具有珠光色的倾向。
润肤用化妆品：
从皮肤生理学的观点，润肤作用包括润滑、滋润、柔软和调节。它是保持皮肤中水分的一种现象。角质层的水分主要靠体内供应和体外吸收来获得水分。而含水量的平衡受内部机体和外面环境的控制。
角质层中有一种水溶性的天然保湿因子起到保留水分的作用。它是由氨基酸类、吡咯烷酮羧酸盐、乳酸盐及其糖类组成的。
然而天然的保湿机构也会因种种的内外条件的变化而失去平衡，而难以维持皮肤的正常健康。这时就需要补充一定比例的优质油脂成分和保湿性好的亲水性物质，以减轻皮层负担，维持皮肤健康。
润肤机理：
皮肤滋润性不足或衰退的主要原因由于水分减少而引起的。为了保持皮肤滋润性，就必须提高皮肤表面的保湿效果，使皮肤表面光滑，在减少摩擦阻力的同时，软化角质层，也赋予皮肤弹性。润肤化妆品的机理之一是封闭毛孔，从而抑制水分过分地从皮肤表面蒸发。
其机理之二是作为一种吸湿性物质而增加水分的保持效果。并从外部补充水分。
润肤剂分为两类：水溶性、油溶性。
（1）水溶性润肤物质：
多元醇（常用O/W型）、保湿剂能保持水分，当涂敷在皮肤上和皮肤密切接触，能将水分传递给表皮。作为一种有效的而保湿剂，在高浓度时和皮肤相接触可使皮肤脱水。采用有效的保湿剂作为滋润物质要有精确的估价，特别是高浓度的甘油对皲裂的皮肤有刺激性和脱水作用。
水在乳化体中也是重要的润肤物，水作为外相时，能有效地使角质层轻微膨胀，使油相乳化成细微粒子易渗透到表皮；水作为内相时，由于受连续相油脂的包围，不易挥发，与乳化体同时渗透上表皮，对角质的水合起到有益的帮助。
（2）油溶性的润肤物质：
从化学结构可以分为以下几组：
1、类固醇：胆甾醇和其他羊毛脂醇等
2、脂肪醇：月桂醇、鲸蜡醇、油醇和脂蜡醇等
3、三甘油酯：各种动植物油脂
4、磷脂：卵磷脂和脑磷脂
5、多元醇酯：乙二醇、二甘醇、聚乙二醇、丙二醇、丙三醇、山梨醇、山梨醇酐、甘露醇、季戊四醇、聚氧乙烯山梨醇和聚氧乙烯山梨醇酐和单脂肪酸和双脂肪酸酯。
6、脂肪酸醚：鲸蜡醇、脂蜡醇或油醇等的环氧乙烷加成物。
7、烷基脂肪酸酯：脂肪酸的甲酯、异丙酯和丁酯等
8、烷类油和蜡：矿油、凡士林和石蜡
9、亲水羊毛脂衍生物：聚氧乙烯山梨醇羊毛脂和聚氧乙烯羊毛脂衍生物
10、亲水蜂蜡衍生物：聚氧乙烯山梨醇蜂蜡
11、硅酮油：聚硅氧烷和甲基聚硅氧烷
在这些润肤物质中，只有烷烃和硅酮是完全非极性的，因此，这类物质具有非凡的滋润性。矿物油和凡士林在化妆品的乳化体中主要用作油溶性润肤物质的载体，它们是有效的封闭剂，烷烃的薄膜阻滞皮肤上水分的挥发，但不断的使用这些物质会引起皮肤的水肿，矿物油和凡士林有不少的优点，但其油腻和保暖不易清洗的性能限制了它的使用。
最好的滋润物质应该是与皮肤皮脂的组成接近，是一种最理想的润肤剂。皮脂的组成大致是三甘油酯32.5%；饱和的和不饱和的游离脂肪酸28.3%；蜡14%还有少量的胆固醇、胆甾醇、角鲨烯、支链的烷烃等。
在正常皮肤生理的化学上研究皮肤病和化妆品问题。观察各种因素，皮脂和角质层的亲水—憎水特性，蛋白质的膨胀和干缩，表皮细胞的化学组成，可以得出磷脂对正常皮肤功能有十分重要的结论。卵磷脂对皮肤具有优异的亲和性和渗透性。
干性皮肤和包含中缺乏卵磷脂和不饱和脂肪酸有关，在润肤霜中采用卵磷脂和多饱和脂肪酸甘油酯是有益的，这些物质渗透到皮肤中去能促进皮肤生理机理。
乳化剂是一类重要的化合物，往往可能忽视了它的滋润价值和改变油膜的最后亲水-亲油的作用。事实上它存在于所有的乳化体中，在某些配方中高达10%，当水分挥发后，留下的油-蜡-乳化剂膜层提供了主要的滋润和化妆品的效用。这类物质包括脂肪醇类、脂肪醇醚类、多元醇酯类等。乳化剂中只有皂类、烷基硫酸盐类、烷基苯磺酸盐类和浸湿剂类可能没有任何滋润作用。
乳化剂由于它的化学结构作物理特性，其形态可为轻质油状液体、轻质半固体直至坚硬的塑性物质，其溶解度完全水溶性、水分分散性直至完全油溶性。各种油性物质经乳化后敷用于皮肤上可成为亲水的也可成为憎水的。一种烷烃类油或蜡可以溶性可水分散性乳化剂以减弱它的封闭性。如果乳化剂可以配制成适用于一般的直至严重的干性皮肤的润肤霜。前者具中等封闭性很易清洗掉，后者具强封闭性抗水性好。
另一类重要的滋润物质是烷基脂肪酸酯，例如肉豆蔻酸丁酯、棕榈酸异丙酯和亚油酸异丙酯等，是轻质易流动的油状物质，由于分子中酯基的存在而具有极性。这类酯类对皮肤的渗透性较其他滋润物为好，留下相对无油腻的膜。它能促进其他物质，如羊毛脂和植物油的渗透性，也能加强矿物油对皮肤表面的粘附。利用它对矿物油和蜡的溶解性可能制成一种例如含有棕榈酸异丙酯、羊毛脂、矿物油和鲸蜡醇等的无水制品。
两相的比例：
水/油型乳化体的内在缺点是油相集中不如在油/水型乳化体中分散来得柔软。从粒径相同的密排六方体的几何学考虑其乳化体的稳定性来说，内相超过74%会发生转相。即内相变外相，外相变内相。从几何稳定性来说，内相可小于1%，而外相要大于26%为好。
一般手用霜，油相的比例约为7%，而供严重开裂用的高效手用霜，油相的比例往往高达25%。油/水型乳化体由于水是外相，因此包装容器要严格密封，以防止干燥。水/油型乳化体是由于水是内相、水分较不易挥发。
油相的熔点:
由各种不同熔点的油脂蜡原料配制综合而得。对油相的流变特性及敷用于皮肤时的各种性能直接有关。产品敷用于皮肤后的感觉、状况和现象是由不挥发的组分所决定的，主要是油相。封闭性油性物质在皮肤上则形成一层不连续或多孔的薄膜。
水相：
水溶性滋润物的各种保湿剂，如甘油、山梨醇、丙二醇和聚乙二醇等，能防止油/水型乳化体的干缩，但用量太多会使产品在使用时感到黏腻。作为水相增稠剂的亲水硅胶，如纤维素胶、海藻酸钠、羧基聚甲烯化合物等。能使油/水型乳化体增稠和稳定，在保护性手用霜中起到阻隔剂的作用，各种电解质，如抑汗剂中的铝盐、卷发液中的巯基乙酸盐、硼砂、硫酸镁等都是溶解于水的。许多防腐剂，和杀菌剂如六氯酚、季铵盐、氯化酚类和对羟基苯甲酸酯也是水相中的一部分。
乳化剂的选择：
当乳化体的类型，两相的大致比例和组分决定后，就可进行乳化剂的选择。选择乳化剂首先考虑它和产品中其他成分的相容性和总的稳定性。可以利用亲水-亲油平衡（HLB）为所需要的乳化体选择乳化剂的HLB值称为所需的HLB值，只有油相组分的需要HLB值和乳化剂能提高的HLB值，才能得到最适宜的乳化结果。
所用的表面活性剂的HLB值低时形成水/油型乳化体，反之易形成油/水型乳化体乳化剂。当基质中存在表面活性剂时，对表皮细胞膜的透过性将增大，吸收量也将增加。从两种乳化体的类型来说，一般认为油/水型乳化体较好，因为油在水/油型乳化体成微粒分数，可促进毛囊的渗透，但总的两种类型的乳化体，对皮肤的渗透性相差甚微。
乳化的方式有四种：
1、剂在水中法：
此法将乳化剂直接溶于水中，在激烈搅拌下将油加入，此法可直接产生油/水型乳化体，若欲得水/油型乳化体，则继续加油直至发生变型。
2、剂在油中法：
将乳化剂溶于油相，有两种方式可得乳化体：一是将混合物直接加入水中，水/油型乳化体即自发地形成；另一是将水直接加入混合物中，即得水/油型乳化体，如欲得油/水型乳化体型的，则须继续加水直到变型。
3、初生皂法：
用皂稳定的油/水油型或水/油型乳化体皆用此法制备，将脂肪酸溶于油中，将碱溶于水，二相接触，在界面即有皂生成，因而得到稳定的乳化体。
4、轮流加液法：
将水和油轮流加于乳化剂，每次只加少量。
一般说，用剂在水中法所得的乳化体比较粗，颗粒大小也很不均匀，此种乳化体不够稳定，为了纠正这种弱点，可于混合后用均质器或胶体磨处理。而用剂在油中法所得的产品一般皆相当均匀，其平均直径约为0.5微米，是最有利于乳化体的稳定的。现在乳化的方式有很大的进展。
美白类化妆品
美白化妆品的基本机理：
1、抑制黑色素的生成
通过抑制酪氨酸酶的生成和酪氨酸酶的活性，或干扰黑色素生成的中间体，从而防止产生色斑的黑色素的生成。
2、黑色素的还原
光氧化的防止—通过角质细胞刺激黑色素的消减，使已生成的黑色素淡化。
3、促进黑色素的代谢
提高肌肤的新陈代谢，使黑色素迅速排解肌肤外。
4、防止紫外线的进入
用物理方法来阻挡紫外线，起到防晒作用。排除由紫外线引起黑色素过多的形成。
主要美白剂
酪氨酸酶活性抑制剂
1、熊果苷：
在体外的非细胞系中阻止黑色素生成关键酶—酪氨酸酶的活性。配用泛酸乙基醚，具有防护肌肤日晒伤疼，促进日晒受损肌肤的新陈代谢，有助于黑色素排出体外；配用甘草酸能抑制日晒后的灼热；配用维生素C衍生物能保持肌肤生气；配用生物透明质酸能保护肌肤滋润，不干燥，防止皱纹。
2、曲酸：
与氯化铜呈红色反应，与铜生成耐晒绿沉淀。产生于曲霉属和青霉属等丝状菌发酵液中，也可用化学合成法生产。与维生素衍生物或壬二酸，或环庚三烯酚酮酸并用，是黑色素生成抑制剂。在化妆品中的含量为0.01~10%。
3、壬二酸：
有较强的美白效果，由于其对乳化体系的不良影响和溶解性等问题，限制了在化妆品中的应用。但用尿素将壬二酸络合后，其水溶性显著增大，即使配入水系乳化体系也不会促使粘度下降，PH降低时，也不存在析出壬二酸的问题。壬二酸尿素络合物是白色粉末，水中难溶，醇中易溶。
4、抗坏血酸：
它是最具有代表性黑色素生成抑制剂，其作用过程有两个：其一是酪氨酸酶催化反应之际，使中间体的多巴酮还原而抑制黑色素的生成；另一作用是使深色的氧化型黑色素还原成淡色的还原型黑色素。
5、泛酸衍生物：
在化妆品中添加少量双泛酰硫乙胺及其酰化衍生物，能抑制酪氨酸酶的活性，黑色素脱除作用显著，有很好的美白作用。
6、胎盘抽出液：
从牛、猪、马、羊等哺乳动物的胎盘抽出物是很好的美白剂。特别是牛胎盘抽出液是最有效的。
7、酸性粘多糖类：
这类物质都来源于生物体。透明质酸，四硫酸，六硫酸软骨素，硫酸皮肤素，硫酸肝素和乙酰肝素等。
美白效能的测试：
1、酪氨酸酶活性抑制率
2、黑色素形成抑制试验
3、皮肤色明度回复试验
4、美白效果实用试验
抗老化化妆品
氧化机理：
长期在阳光下工作的劳动者，可见到其皮肤的超龄加深皱纹失去弹性和润湿的老化过程。还有随年龄的增长，在肌肤中出现色素沉着，这是皮肤脂质氧化生成物与蛋白质的缩合物。称为脂褐质。
从老化机理来看，皮肤处于人体的最外层，与空气中的氧直接接触，受到氧压也较强，皮肤的脂质受紫外线等引发引发容易形成活性氧和自由基，成为老化皮肤的主要因素。
氧一旦进入体内，由于与各式各样的酶、化学物质或是金属、紫外线等作用和反应，则成为基底状态反应性更高的活性氧。活性氧中既有自由基的氧，也有无自由基的过氧氢和单态氧，而在生物体的结构成分中最易形成过氧化脂质的是细胞膜。由于细胞膜含有丰富的易为自由基氧化的不饱和脂肪酸，经由活性氧和紫外线的激发，使氢从不饱和脂肪酸脱离，形成脂质自由基，后者再与氧分子反应成为过氧化自由基，从另一脂质引出氢而产生新的脂质自由基，由此，自由基反应连锁地进行下去，增加了过氧化脂质。
从皮肤氧化伤害的观点来看，在抑制活性氧和自由基的生成，将其迅速捕获，消除或使之稳定化，修复所发生的损伤，再生失去的，更有在生物体内产生相应具有这些作用的必要抗氧化合物，这一切是重要的。
1、对太阳光线作有效遮光的物理手段，避免接触污染活性物
2、增强皮肤内部防御机能，即是对于形成自由基源的氢过氧化物的分解。
抗氧剂：
1、超氧化歧化酶SOD：
目前有三种酶对自由基的氧化机制有控制作用：超氧化歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化酶（促进过氧化氢还原的酶）
2、维生素E（生育酚）：
脂溶性抗氧化物。维生素E捕捉自由基的行动过程也是决定抗氧化活性的关键。维生素E捕捉自由基的行动过程也是决定其抗氧化活性的关键。维生素E可发生多种反应，过氧化基和维生素E的浓度高时，维生素E则于其反应和生成种种附加物以及微生物E的二聚体，微生物E由于维生素C等的还原剂存在，则被还原而再生。发生这样反应的任何场合，维生素E则发挥有效的抗氧化作用。
维生素E构造上的特征之一是具有长的侧链，这时活性酚基氢的化学反应性没有影响，而对细胞膜等的拉拢、保持则是必要的，没有这一侧链，就无生理活性。但其反面，则是由此降低了在膜内的活性。例如，与在可自由活动的溶液中比较，其在细胞膜和脂蛋白中的抗氧化活性则相当地变小。
维生素E在光氧化中也捕捉重要的单态氧使之稳定化。可是，从反应速度常数比较，对单态氧，维生素E的活性要比胡萝卜素等的类胡萝卜素为小。
维生素E还是很强的防晒的保护剂，对光老化起作用的日光光段是波长为~毫微米。
3、维生素C（抗坏血酸）：
维生素C的生理作用是促进胶原蛋白的生化合成，铁的吸收等，但引人注目的是对活性氧化和自由基的伤害具有抗氧化物的作用。
维生素E是脂溶性，维生素C是水溶性的，主要捕捉存在于水相中的活性氧和自由基使之稳定化，特别是在血浆中被考虑作为第一防线。即是，血浆或全血中发生水溶性的自由基而使之稳定化，特别是在血浆中被考虑作为第一防线。即是，血浆或全血中发生水溶性的自己基时，即是同时有多种抗氧化物存在下，而首先消耗的则是维生素C。而且其氧化还原电位低，具有作为出色还原剂的作用。
抗坏血酸与脂质过氧化基反应，同生育酚一样放出质子，使自由基稳定化，自身成为单脱氢抗坏血酸A该基是稳定的，由电子自旋共振容易确认。
4、β-胡萝卜素：具有消除单态氧和自由基的抗氧化作用。年FOOTE氏等开始明确，β-胡萝卜素可有效地消除氧种之一的单态氧，单态氧不是自由基，而是反应性极高的活性氧，特别是与不饱和脂肪酸的双键容易发生亲电加成反应，生成脂质过氧氢物（LOOH），如果生成的LOOH通过由游离铁离子和血铁离子等的电子还原反应，则会引起自由基的连锁过氧化反应。
抗皱修复剂
由于阳光、皮肤干燥、肌肉运动等因素，在体表形成了粗糙、形状各异的皱纹。最近Kligman从组织形态学的研究认为，皱纹是由于真皮乳头和支链状的弹性纤维消失，表皮—真皮的结合变弱，表皮松弛而产生皱纹。于是人们研究各种皮肤组织中的活性组分，以获得显著改善或修复皮肤组织功能，恢复皮肤本身性能的抗老化的护肤品。
1、α-羟基酸（AHA）俗称果酸。
α-羟基酸和α-酮酸存在于天然果实、蔗糖和奶酪中。目前提取的并申请专利的有21种果酸。活性最佳的是柠檬酸、丙酮酸乙酯、羟乙酸、葡萄醛酸、2-羟基丁酸、丙酮酸、酒石酸、丙醇二酸、乙醇酸、乳酸、抗坏血酸等。
长期的试验研究确认了AHA的应用优点。
α-羟基酸和α-羟基酮有效地穿入皮肤毛孔，对成纤维细胞具有促进作用，能加快表皮死细胞脱落，减少皮肤角质化，刺激皮肤蛋白质和弹性朊的再生，使表皮细胞更新。这一作用表现为消除皮肤皱纹，消退皮肤色素及老年斑，使皮肤显得新嫩、光洁、柔软而富有弹性。它还能改善皮肤屏障功能。另外，L—乳酸能促进皮肤屏障功能产生更多的CERAMIDE，同时它能很容易渗透皮肤毛孔并起到清洁皮肤毛孔和作用。尤其对油性皮肤，痤疮起到明显的治疗作用。
α-羟基酸在配方中使用剂量除了本身的性质外，还应按皮肤的不同状态而变化，若是维持皮肤的健康，其用量为1~2%。如果皮肤明显干燥有坏死细胞，用2~6%的量。据美国妮傲丝公司介绍，8%以下的果酸化妆品投放市场，顾客自行使用是安全的。一般问世的果酸浓度为1.5%；3%；4.5%；6%四个浓度。高浓度的果酸作为化学脱皮剂。不可随便使用，必须在皮肤科专家的指导下应用。
果酸的使用还在进一步的研究中，但它的问世把化妆品的有用性推向了一个高的层次，改变了过去化妆品“涂脂抹粉”的原始功能，而是通过某种化合物独特的作用机理达到美肤、养颜、亮肤、去皱、祛斑的效果。
2、活性复合物
以下成分可配制出防止和治疗皮肤老化的活性物。这种复合物的主要目的是修复皮肤细胞的内部组织。
（1）还原性维生素混合物
包括维生素A棕榈酸酯、维生素C棕榈酸酯和维生素E醋酸酯；
（2）从幼牛取得的胸腺提取物，、
通过低分子量蛋白素分馏（低于1万道尔顿单位），再有胸腺活性物，胸腺酸；
（3）从水飞蓟籽粒用浸渍法所取得的提取物
用96%乙醇浸清，比例为1：1.5。这种复合物含维生素A棕榈酸酯和维生素C棕榈酸酯。
活性物的主要目的是协助修复皮肤细胞的内部组织，这种治疗性油膏能促进皮肤自行愈合的自然过程，经过观察其效果如下：
（1）保持良好的皮肤弹性，延缓皱纹形成。
（2）取得必需的皮肤水合作用和丰满状，这对保留相当湿度和柔软皮肤质地是重要的。
（3）深化皮肤代谢作用直至能防止细胞有丝分裂的缩减，特别在脉管周围和基部薄膜，以增进其生命力。
（4）中和游离基以防止皮肤内脂质进行过氧化作用。
对抗老化修复作用的活性复合物可采用几种发放作效应测试：
1、临床测试（双封闭），对年龄在40~70岁范围的25名妇女进行试验。将三种含活性成分的产品敷搽于试验者的右侧脸上，再将不含活性复合物的三种基质敷搽于左脸上。30天后三位美容师进行双封闭估算，对两侧脸的皮肤进行区分。
2、对全部参加测试的志愿人员在油膏治疗之前和其后用一低频率弹性仪作皮肤弹性测试。由于老化的皮肤失去弹性，在弹性仪测定时发出年轻人的皮肤较高的振动频率。
3、通过活体试验以估算抗御游离基的保护效应。
虽然老化现象是时间流逝的结果，然而其他次要的因素却能加速或延缓这个过程。加速的因素包括紫外线照射形成的游离基的侵蚀，延缓的因素包括某些维生素、酶和其他的元素等。化妆品治疗能够使老化的皮肤产生良好的效果。
毛发用化妆品
洗发类化妆品
洗发香波的性质：
一种表面活性剂制成的液体状、乳化状、固体状和粉状的制品，当使用时能从头发及头皮上移除表面的油污和皮屑，而对头发、头皮和人身健康无不良的影响。
产品要求：
1、具有适当的洗涤力和脱脂作用。因为去污力和脱脂性往往成正比变化，过高的去污力不但没有必要，而且脱脂作用过强，对头发和头皮都不好。
2、要能形成丰富和持久的泡沫，呈奶油般。
3、具有良好的梳理性。这是区别于其他洗涤用品的一个特点，包括湿发梳理性和干后头发梳理性。
4、洗后的头发具有光泽、滋润、柔顺。
5、对头皮、头发、眼睛要求高度的安全性
6、在常温下洗发应效果最好，耐硬水，易洗涤。
现代香波的配方主要有三种成分组成。表面活性剂、表面活性剂助剂与功能添加剂。
表面活性剂：
（1）烷基硫酸盐（AS）和聚氧乙烯烷基醚硫酸盐（AES）：
这类表面活性剂洗涤力优良，对硬水稳定，起泡力符合香波的泡沫要求，是香波配方中最常用的一种阴离子表面活性剂。包括它的钠盐、钾盐、一乙醇铵盐、二乙醇铵盐、三乙醇铵盐。
AS中月桂醇（C12）的钠盐发泡力最强，去污性能良好。乙醇铵盐的稠度较高，一般在40%时测得其稠度随乙醇数的增加而降低。
AES与AS相比，可制得接近无色的基剂。由于聚氧乙烷的加入大大提高了其水溶性，即使是钠盐也具有较好的溶解性和耐硬水性，对皮肤的刺激性也降低。另一方面会降低起泡性、洗涤性。环氧乙烷数增加，水溶性增加，稠度增加，而浊点下降。
（2）α-烯基磺酸盐（AOS）：
这种表面活性剂的泡沫性能、生物降解性、对皮肤的温和性、在低PH中的稳定性等方面具有优越性，是近期开发成功的阴离子表面活性剂。
辅助表面活性剂：
用量较少，能增强主表面活性剂的去污力和泡沫稳定性，改善香波的洗涤性和调理性。其中包括阴离子、非离子、两性离子型表面活性剂。
（1）脂肪酸单甘油酯硫酸盐
一般采用月桂酸单甘油酯硫酸盐，洗涤性能类似月桂醇硫酸盐，但比脂肪醇硫酸盐更易溶解。在硬水中性能稳定，有良好的泡沫，使头发洗后柔软而富有光泽。其缺点是能被水解成脂肪酸皂，故必须保持PH值在弱酸性或中性。
（2）烷基磺化琥珀酸盐
月桂基磺化琥珀酸单乙醇胺是一个典型的产品，它有良好的发泡力，对皮肤和眼睛的刺激性小。
由于N-酰基-N-甲基牛磺酸盐与人和动物胆中存在的生物体表面活性剂牛磺酸有类似的结构而作为高安全性的表面活性剂使用。由于亲水基是磺酸钠，所以耐酸、耐硬水性良好。从阴离子表面活性剂对皮肤刺激性、蛋白质变性、蛋白质的吸附性和洗涤性等研究得知，与其他表面活性剂相比，它具有洗发后不易残留在头发上，不引起头发、头发的构成成分蛋白质的变性和不打乱正常的皮肤的新陈代谢的优点。
（3）咪唑啉两性表面活性剂
（4）甜菜碱类：
这类表面活性剂可以和阴离子表面活剂配合，提高安全性和增加粘度的辅助目的。也有单独使用的情况。
添加剂：
（1）增泡剂：
为提高主表面活性剂的起泡性，一般使用少量即能发挥效果。代表性的原料有脂肪酸烷基醇酰胺、脂肪酸、高级脂肪醇、水溶性高分子物质等。其作用为有助于起泡及改善泡沫稳定性。
（2）增稠剂：
①水溶性高分子物质
如聚乙二醇酯类：聚乙二醇（）单硬脂酸酯；聚乙二醇（~）二硬脂酸酯等。但它们对温度的依存性大，因此要考虑地区气候决定品种及添加量。此外，高分子物质吸附于头发上在干燥后会起鳞片，要加以注意。
②亲水胶体
天然树胶和合成树胶可作为增稠剂，但必须考虑到它们和配方中其他组分的相容性。
主要有阿拉伯树胶、琼脂；合成的水溶性胶体中有纤维素衍生物（如CMC），羟基聚亚甲基树脂（如Carbopol、、等）
③电解质
常用氯化钠或氯化铵，一般情况下添加量增大粘度会增大，但量过多却反而会发生盐析而降低粘度。用量在1~4%，在AES体系中效果尤佳，但在高温下会影响增稠效果。
④烷基醇酰胺类
可控制香波的粘度，是香波极好的增稠剂。同时还有加速发泡和稳定泡沫的作用。
非离子表面活性剂也有调整香波的粘度。长链脂肪酸用来增加肥皂香波的粘度。有时也可考虑加入油分，但要确定其稳定性，具有增稠、增溶作用。
（3）增溶剂：
液体香波即使在低温下也必须保持稳定的状态，为此必须提高基料表面活性剂的溶解度，保持或提高透明液体香波或凝胶香波的透明度，一般都使用增溶剂。
代表物质有乙醇、丙二醇、甘油等醇类、聚氧乙烯、失水山梨糖醇、单月桂酸酯、聚乙二醇硬脂肪酸酯等非离子性增溶剂及苯磺酸钠、二甲苯磺酸钠、尿素等。使用过多有时会劣化泡沫，降低粘度。
（4）乳浊剂：
代表性物质：聚苯乙烯、聚醋酸乙烯等乳浊剂及硬脂酸镁、乙二醇、单硬脂酸酯、十八烷醇、云母钛、氢氧化铋处理云母等的珍珠光泽剂。
（5）调理剂：
一般来说香波在洗净头发的同时也会或多或少的损伤头发，如过分地除去由头皮自然分泌的皮脂成分，由于表面活性剂的吸附，使头发缠结而难以梳理等。从对头发的保护和美容效果考虑，提出调理剂应具有的功能特性。
①容易梳理，不使头发缠结
②使头发经常保持湿润柔软及对卷发有良好的保持性
③使头发外观富于光泽，有身骨感
④能强化头发
为产生这些效果，必须使添加成分以某种形式吸附于头发上，从吸附机理可将调理剂分为三类：
a、化学性吸附调理剂：
头发是氨基酸多肽角朊蛋白质的网状长链高分子集合体，从其化学性质说，与同系物质及其衍生物有着较强的亲和性。基于化学性吸附的调理剂有：
胶原加水分解物（多肽）、氨基酸、2-砒咯烷酮-5羧酸纳、奶酪蛋白、卵清蛋白、卵磷脂（磷脂质）、维生素B复合体。
b、物理性吸附调理剂：
主要是指过脂剂的油性成分和保湿剂。油性成分不仅能抑制香波的脱脂力，还可以给头发表面补充油分，形成的油性皮膜能适当抑制头发水分的蒸发，赋予头发湿润感，在梳刷头发时能发生机械摩擦的情况下起到保护头发的作用，给予头发自然的光泽。
油性成分：羊毛脂及其衍生物、角鲨烯、液体石蜡、α-烯烃低聚物、凡士林、脂肪酸、高级脂肪醇、硅油及衍生物、油类（橄榄油等）保湿剂甘油、丙二醇、1，3-丁二醇、山梨糖醇、二乙基甘醇—甲醚、二丙醇醚、尿素
c、基于离子性吸附的调理剂：
主要是配用一些既能洗发由能在头发上作出强的离子吸附的阳离子表面活性剂，由于扫描型的电子显微镜显示，它们能在头发上形成薄膜，配用后能起到保护头发、修复毛发的作用。这类调理剂有季铵盐，阳离子性高分子物质如阳离子变性纤维素醚衍生物、聚乙烯吡咯烷酮衍生物季铵盐、氯化二硬脂基二甲基铵聚合物。但要注意所用的调理剂能与香波配方中的表面活性剂（阳离子、两性离子、非离子性表面活性剂）共用的配伍性，不影响起泡性。关于调理剂方面的开发正在不断深入
（6）止痒剂：
代表性物质有薄荷醇、辣椒酊、斑螯酊、壬酸香草酰胺、水杨酸甲酯、樟脑、麝香草酚等。注意这些物质的配用会引起变色，影响香气。
（7）螯合剂：
为提高透明液体香波的澄清度，或防止由液体肥皂为基质的香波产生金属皂而影响透明度，防止用硬水洗发时这些钙镁皂不溶性物质沉积在毛发上，则可使用螯合剂。螯合剂还有稳定泡沫作用。
螯合剂：乙二胺四醋酸衍生物、三聚磷酸盐、六偏磷酸盐、二羟乙基甘氨酸、柠檬酸、酒石酸、葡萄糖酸、糖酸。这些物质与微量的重金属离子形成水溶性的复盐而发挥螯合作用。
乙二胺四醋酸衍生物对钙离子镁离子等有效；
柠檬酸、酒石酸对常引起变色的二价铁离子和三价铁离子具有螯合效果。
（8）紫外线吸收剂：
为防止紫外线引起的香波褪色和变色，可配用紫外线吸收剂，其作用只在紫外线领域具有极好的吸收效果代表性的物质有羟甲氧苯酮等二苯甲酮衍生物、苄基三唑衍生物。
（9）防腐剂，去头屑剂，香料及色素
各类洗发香波的品种有供油性、干性、中性头发使用的规格。一般供油性头发的香波配方，含有较高的洗涤剂比例，干性头发则洗涤剂含量相对少些，或通过增减调理剂来加以调节。
香波配方设计技术
（1）洗涤力和发泡力
通常洗发香波的洗涤剂含量为15~20%，婴孩香波的含量可酌量减少，并选用低刺激的表面活性剂。
过高的去污力和脱脂力是正比变化的，过高的去污力不但浪费原料，而且对皮肤和毛发都没有好处。
由于表面活性的协合作用，一般两种表面活性剂合用比单独用一种要好，微量的脂肪醇对脂肪醇硫酸盐特性有改进，微量的游离脂肪酸也能改进纯肥皂的性能。
发泡是香波重要特性之一，从洗涤机理上看泡沫和洗涤能力并无关系，但在使用和漂洗上是有重要作用的。
烷基硫酸盐的发泡能力最强，但也受体系中其他组分的影响。非离子表面活性剂是优良的洗涤剂和清洁剂，由于不能产生泡沫，因此它的使用受到严重的限制。在脂肪醇硫酸盐制成的香波中加入一些月桂酸的二乙醇酰胺可以增加泡沫，还有脂肪酸、高级脂肪醇，水溶性高分子化合物，氧化胺等都有增泡作用。烷基醇酰胺能提高泡沫强度，高级脂肪醇的泡沫稳定作用由于混合吸附的表面粘度增加所致高分子化合物能在泡沫表面形成强固的吸附膜的缘故。
（2）粘度
粘度取决于配方中活性剂、助洗剂和无机盐的用量。活性剂的用量高，粘度相应增加，如烷基醇酰胺、氧化胺、酯类等都有增稠作用，其程度依赖于这些原料的用量和配方的配伍性。另外加入一些无机盐如氯化钠、氯化铵等也可增加粘度，但一般不超过3%，否则会发生盐析而使粘度降低。
一般增稠剂如黄蓍树胶粉、阿拉伯树胶粉等的使用已被逐步取代，甚至合成胶质如羟乙基纤维素等也受到限制，因为它们会生成膜并在头发上沉淀。聚乙烯吡咯烷酮较多被用作香波的增稠剂。若要降低粘度时，可加入适当的有机溶剂，如乙二醇或丙二醇。
（3）润发和保湿
老式的肥皂型的香波中，未皂化的植物油起润发作用。近来有羊毛脂及其衍生物来达到目的，但它有影响泡沫和清洗作用。矿物油一般不适用，留在发上油光，不易洗去。肉豆蔻酸的一乙醇胺或二乙醇胺等用作润发剂。月桂酰甲胺乙酸钠有使头发柔软的感觉。
使头发柔软除了油脂外，水分也十分重要，可以防止头发发脆。甘油、丙二醇和山梨醇有保留水分和减少水分挥发的特性，加入于香波中能使头发由于保持着一些水分而柔软顺服。
（4）抗硬水
为了防止钙、镁等不溶性肥皂的产生必须注意两方面：
一是香波和硬水混合时会产生钙、镁皂沉淀；
二是当以硬水冲洗去头发上的香波时在头发上附着一层钙、镁皂的膜。
配方中考虑加入一定量的乙二胺四乙酸类的螯合剂。因为它能和钙、镁和铁的盐类生成水溶性和络合物。
（5）PH值
一般香波的PH值在6~9范围。PH太低，一是某些阴离子表面活性剂会发生水解，二会影响产品的安全性。一般用柠檬酸或磷酸调节PH值。并加入一定量作为缓冲剂，保证产品有一个稳定的PH。一般用量为0.1~0.5%。
（6）香料、色素和防腐剂
所用的色素、香精都要通过稳定性试验，在高温、低温以及不同的PH条件下进行。色素对紫外光的稳定性特别重要，要试验合格后，方可用于配方。
香波制作技术
香波的主要成分大多是及易产生泡沫的洗涤剂，因此加料的液面必须没过搅拌桨叶片，以避免过多的空气进入。香波的配制以混合为主，但各类型的香波有其各不相同的特点。
（1）透明液体香波
冷混法：以烷醇胺类（月桂基硫酸三乙醇胺）为原料和用椰子二乙醇胺为助洗剂的，水溶性、互溶性均好的可用冷混法。
热混法：但配方中含有蜡状固体或难溶物质时，则必须采用热混合法。
（2）珠光香波和乳液香波
一般采用热混法。若用单硬脂酸乙二醇酯作珠光剂，应当注意，加热温度不宜超过70℃。
珠光香波能否有良好的珠光外观不仅与珠光剂用量有关，而且与搅拌速度和冷却时间快慢有联系。
加色素、香料、防腐剂时候，体系的温度应该在40℃左右。PH和粘度的调节也应在尽可能低的温度下进行。
（3）膏状香波：
皂基香波。
透明液体香波：
必须选择浊点较低的原料，以确保产品在低温下（0℃/24小时）透明澄清。常用的表面活性剂是烷基聚乙烯醚硫酸钠、脂肪醇硫酸盐（铵盐、钠盐）、烷醇酰胺等，肥皂基的透明液体香波一般是用钾皂，并加入一些聚磷酸盐或EDTA螯合剂，肥皂基的透明液体香波一般使用钾皂，并加入一些聚磷酸盐或EDTA等螯合剂，以防止肥皂在硬水中形成钙镁皂而沉淀。
乳化体香波：
液状、膏状。
主要成分是洗涤剂，一般用烷基硫酸盐（AS）和烷基醚硫酸盐（AES），其他还加入一些高级的脂肪醇脂肪酸或甘油酯等物质，增加骨架的作用。
去头屑香波：
头屑过多有内因和外因。
外因：微生物（细菌）影响，光照影响，空气氧化产生的脂肪酸或过氧化脂等刺激性物质的影响以及周围环境刺激性物质的影响，造成表皮细胞角质化变换过程加速，使头皮表层细胞的不完全角化和卵圆糠疹菌的寄生，从而头屑增多。
内因：人体自身营养不良，皮脂分泌激素过多，或精神过渡紧张造成头屑过多。
去屑的机理：
一般认为有三方面：
（1）抑制细胞角化的速度，从而降低表皮新陈代谢的速度
（2）阻止将要脱落的细胞积聚成肉眼看得见的块状鳞片，使块状鳞片分散成肉眼不易察觉的细小粉末
（3）杀菌
护发类化妆品：
早期的护发制品主要是滋润毛发、固定发型、促进毛发正常的新陈代谢的产品，有发油、发蜡、发水和发浆等。近期又发展了护发素、焗油、润丝护发素。
护发素的配方组成
其他类型的护发用品
（1）头发增强剂：
使头发具有较粗壮的外观和体感。由于头发溶胀或表面覆盖层增加，头发表观直径变大，而有弹性。这类产品一般含有润湿剂或聚合物，呈水包油型乳液。也有双剂型。
（2）焗油：
作用一般与护发素相同，它主要是由一些植物油和季铵盐或阳离子聚合物作调理剂而组成，涂抹后将头发温热，使头发滋润，对干性头发特别有效。现大多是水包油型的。
（3）护法喷剂：
香波洗发后，在梳理时候喷洒在头发表面，增加头发光泽，改善头发的梳理性、润湿和保护头发免受天气或环境的伤害。
（4）养发水：
具有促进头皮血液循环，提高皮肤功能，营养发根，防止脱发，止痒，杀菌，消毒等作用。
在生发水配方中加入有功效的添加剂。
如乙醇、异丙醇等醇类具有清凉作用。
用斑蝥素、毛果芸香碱、辣椒素、山金车苷、樟脑、巴西烯酸、水合氯醛、普鲁香脂等具有刺激毛囊，促进血液循环作用。
用乳酸、间苯二酚、水杨酸、α-羟基酸作软化角质层剥离作用。
用4-噻唑烷羟酸、S-芳烷基和S-羟甲基半胱氨酸、谷胱甘肽、吡哆素、氨基硫醇、2-苄基硫代乙胺来抑制皮脂的分泌。用维生素B，A，E、肌醇、泛醇、对氨基苯甲酸，氨基醇、水解胶原等作为营养剂。
美发类化妆品
①油性整发制品：发油，润发脂和发蜡条
②乳化型整发制品：膏霜
③喷发胶：包括气雾型喷发胶及手按泵型喷发胶
④定型摩丝
⑤定型凝胶
⑥其他整发制品
喷发胶
理想的喷发胶应具备的特性：必须在短时间内分散于较大的面积，干燥快，雾粒细。形成的膜应具有韧性，不会因头发移动而破碎。形成的膜对头发有一定的亲合性，不会因梳理而产生脱落的碎屑。在头发上不会引起积聚，易洗去。在高湿度下，仍能具有良好的卷曲保持作用。
组成：定型剂、溶剂、中和剂、增塑剂、增塑剂、推进剂
定型摩丝
意为一种呈光滑泡沫结构的蜜糖和水的混合物。具有奶油状的泡沫，很快出现一些优质硼酸和大泡沫制品。摩丝产品是一种很方便的剂型，在护发用品中应用最广泛。
组分：水和表面活性剂基质，聚合物（用作调理剂和成膜剂）和推进剂。三者之间的比例的任何改变都会影响产品的性质。需要有合适的平衡关系。一般情况下静置时，推进剂分层，浮在上面，在使用前必须摇动使推进剂均匀地分散于水、表面活性剂和聚合物基质中。
发用凝胶
亦称发膏，由油脂和胶凝剂所组成，油脂主要采用液体石蜡，白矿物油无色无味，具有良好的抗氧化性。凝胶剂可硬脂酸和棕榈酸的金属皂、羊毛脂衍生物和硅胶。但易吸收灰尘。
发油
由于动植物油易酸败，常用矿物油，矿物油不易被毛发吸收。
其他整发制品
发乳、发蜡、定型发膏、棒状发蜡条
染发剂的分类和机理
从毛发的横截面看，有皮质和髓质。染发剂在皮质表面亲和、吸附、粘接，通过浸透，扩散，结合以至沉着在髓质内。
染发剂染发机制：
①在毛发表皮最外层表面：
颜料或染料可固定在毛发的表皮最外层。
固定的方法有
利用油脂的（吸附性高）的制品（固型染发剂）；
利用水溶性聚合物凝胶“吸附性”的制品（凝胶染发剂）；
利用高分子树脂“粘接性”的制品（喷雾染发剂，染发摩丝）等。
②部分头发皮质以及髓质内：
酸性染料可以浸透至部分头发的皮脂和髓质内，由于离子键而沉淀、染色。对于分子量较大的染料，利用苄醇等溶剂的载体效果也可以使其浸透变得容易。此类染发持续有1个月左右，分类为半永久性染发剂。
③髓质内：
低分子量的氧化染料（胺类、酚类化合物）可浸透到头发的内部，同时在氧化剂（通常为过氧化氢）的作用下发生氧化聚合，形成高分子的色素沉着到髓质内。在髓质内生成的色素由于是变成了高分子，不会从头发内出来，所以染色的持续效果成为永久，这种机制的染发剂称为“永久性染发剂”。
暂时性染发剂：
主要采用水溶性的酸性染料，与阳离子表面活性剂络生成细小的分散颗粒，这些颗粒较大不能透过表皮进入发干的皮质，结果，这些络合物沉着在头发的表面上下形成着色覆盖层。因被吸附的染料络合物与头发相互作用不强，故易被香波洗去。
半永久性染发剂：
一般指能耐十次左右香波洗涤才褪色的，并且不需要过氧化氢作为显色氧化剂的染发剂。产品在头发上停留半小时左右后，用水冲洗。主要使用偶氮酸性染料。由于在酸性环境中染发效果较高，所以常用柠檬酸等来调整PH。
永久性染发剂：
包括氧化型染发剂、植物性染发剂和金属染发剂
烫发类化妆品
烫发机理：
头发中，主要的成分是角蛋白的多肽链，通过各种侧链键合到一起，形成网状的结构，烫发造型时最重要之处是各种侧链键是最强固的二硫键（S-S）
还原剂切断则生成巯基丙氨酸；如再使用氧化剂，重新生成二硫键。这种还原氧化，烫发的形成过程如下：
①用卷发器卷上头发使角蛋白的多肽链处于拉长状态
②此时还原剂的作用可使侧链之间和二硫键切断。
③再在氧化剂的作用下，在拉长后的位置上会形成新的二硫键，头发变成了卷曲状。
烫发剂的组成和配方
（1）还原剂
①巯基乙酸及其盐类
（铵盐、单乙醇胺盐、钠盐等），此外还配合有碱类、表面活性剂、稳化剂等。可以用巯基乙酸盐的量和碱量来调整卷发力的强弱。
碱类有氨、胺、铵盐和碱性氨基酸等。其中氨由于对头发有适度的膨胀作用，本身具有挥发性而无残留，比较安全，所以常常被使用。单乙醇胺虽然因无臭而广泛使用，但没有挥发性而残留在头发上的缺点。
配合作为稳定剂的EDTA盐等的金属螯合剂，作为有效成分的浸透和乳化剂主要配合非离子表面活性剂。为提高使用性配合阳离子表面活性剂和油分等。
②巯基丙氨酸为主要成分
使用巯基丙酸为还原剂，与巯基乙酸类的烫发用剂相，刺激臭味较少，不易伤头发，但是它有卷发形成力较弱不足之处。
③半胱氨酸
具有较高的安全性，但效果没有以上两种为佳。
（2）氧化剂：
氧化反应要求在一定的PH值下进行，所以配合有PH缓冲剂。
①溴化钾、溴化钠和过硼酸钠
②过氧化氢溶液（双氧水）
美容类化妆品
脸部美容化妆品
主要成分：
由着色颜料、白色颜料、珠光颜料和体质颜料等粉体部分和作为这些粉体原料的分散和使用基质成分所组成。粉体在基剂中良好的分散，形成稳定的体系是美容化妆品的关键。
基剂：
液体石蜡、凡士林、蜡类、合成酯类等油分，甘油、丙二醇等保湿剂和表面活性剂等，其他有防腐剂、抗氧剂和香精。
折射率越高，遮盖力越强。粉末粒径在0.2~0.3微米范围内遮盖力为最大。珠光能赋于色调以珍珠光泽和变化的质感。体系粉料作为稀释剂来控制色调，同时在皮肤上的铺展性、附着性和对汗液和皮脂的吸收性，可以调整使用感，也可改变其光泽。其中高分子粉体、改性的粉体和滑石和云母等原料都有这些特性。
关于彩妆的一些简括：
眼线、眼影、染睫毛、眉墨、唇膏
指甲用化妆品
芳香类化妆品
使用香水的最好方式是直接用雾化器向洗净后的皮肤喷雾。直接沾上手腕、肘和膝部的内测最为合适。
复合技术
（1）涂层复合化：
以表面活性剂处理粉体的方法是代表性的例子。
（2）局部化学方法的复合：
基于粉体表面的官能基团与处理剂的化学反应而进行改性的方法。
（3）微胶囊方法的复合：
一般采用明胶、聚脂、聚苯乙烯等高分子物质和无机质作为微胶囊的壁材。
（4）机械化学方法的复合：
由于摩擦、压缩、冲击、曲折等的机械能而使物质的物化性质变化以及随之的相互作用。
（5）利用高能量的复合：
利用紫外线，放射线，等离子体等的方法研究聚合物表面和改性，要在聚合体表面上结合分子，则吹入成为气体状的等离子体，基于其能量使之活性化，与聚合体相互作用而在表面上结合。用氯化合物和氧化合物进行表面处理有使表面成为疏水性或亲水性。
（6）利用沉淀反应的复合：
利用沉淀反应来改良氧化钛、氧化铁、氧化锌粉等的颜料的分散性也是一种复合方法，还有将要复合化的粉体分散于水中，调整PH，使氧化铁或胶原等沉淀或沉着于粉体表面而得到对皮肤附着性、使用感良好的复合化粉体。
（7）利用包接现象的复合：
利用环糊精和多糖的包装性能以使有用的物质稳定化，这在应用于气味掩盖，药物缓放系统的研究是所熟知的。
聚合体
（1）缩合加成系聚合体
①聚硅氧烷接枝——丙烯酸酯
②聚硅氧烷接枝——紫外线吸收剂
现在许可的紫外线吸收剂有二苯酮系、肉桂酸系、氨基安香酸等。然而这些物质存在经皮肤吸收或光感作用性，光毒性，刺激性问题。在油性原料中不易溶解，在配合上的困难，在油状油分多的情况下还会有损及触感的难点。将紫外线吸收剂导入聚硅氧烷中，通过硅氧烷的变性，相溶于聚硅氧烷基油或化妆品用的溶剂中，聚硅氧烷持有耐水性、耐油性、持续性效果提高，还能赋于柔软的使用感，同时增高紫外线吸收剂的化学的、光学的稳定性。还有阻碍经皮肤的吸收和抑制刺激皮肤的效果。
③甜菜碱变性的聚硅氧烷
甜菜碱是代表性的两性表面活性剂之一，可与阴、阳、非离子表面活性剂并用，性能温和，刺激少。
④羟烷基变性聚硅氧烷
⑤酯变性聚硅氧烷
两端脂肪酸改性的聚硅氧烷可降低多元醇厚保湿剂的发粘感。
⑥烷基变性聚硅氧烷
天然系聚合物
（1）淀粉辛烯基琥珀酸铝（ASOS）
添加于配方中对美观有大幅的改善，由此，对使用含紫外线吸收剂多的配方和含有矿油和矿脂酯类油剂的配方来看，多有减轻臭气和发粘性，赋予滑石滑爽感。可提高各种紫外线防护配方的SPF值。5%的ASOS就约可提高40%。
（2）丙烯酸酯、叔—辛基丙烯酰胺共聚体（ATOP）
ATOP赋予化妆品配方在防水性、保湿性、皮肤保护性、耐擦落性（耐久性）、香型保持性、调理性等范围内的有有益效果。由于其独特的聚合体构造，在采用的方法上可有很大的自由度。
天然衍生物聚合物
羟乙基纤维素（HEC），羟丙基纤维素（HPC），甲基纤维素（MC），羧甲基纤维素钠（Na-CMC）利用其构造和分子量用作增粘剂和稳定剂，还可作为制品中水分保持剂。更有利用疏水性强的HPC和MC的皮膜形成性，赋予皮肤光滑感和保护皮肤等之用。
Polyquaternium10和Polyquaternium4之类的阳离子化纤维素附于肌肤上有良好的感觉，还是制品的粘度调节剂，具有表面活性剂的缓和皮肤损伤的性质。
蛋白质和水分解物，由于对皮肤刺激少，多用作润湿剂、调整剂和皮肤保护剂。蛋白质凝缩液也发挥同样的多种效果，而且其脂肪酸氯化物之类还可以用作优良的乳化剂。
木薯淀粉和玉米淀粉对液体和粉末制品形成美的外观，有对肌肤造成滑石样触感的作用。
世界上乳化技术现状与前景
转相乳化法、D相乳化法、PIT乳化法或胶束乳化法
胶束乳化法：
这种方法是将氨基酸或其盐的水溶液混入有一定条件的亲油性表面活性剂中，形成的外相是表面活性剂相、内相是含氨基酸或其水溶液的胶束状物，将胶束分散于油相中，再加入水相进行乳化，可制得稳定的W/O型乳化液。
产品开发动向
（1）开发健肤夜用营养霜
（2）开发男用系列护肤化妆品
（3）开发防油、污的护发用品
（4）开发浴用制品：浴后润肤剂主要用于干性皮肤，起到滋润皮肤、中和皂液中的碱性刺激的作用。
（5）开发药用化妆品
（6）开发脸部用品
（7）大力发展具有中国传统特色的中草药化妆品
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